상처와 재생의 도시
20세기 타임라인을 따라 드라이브하세요. 분단된 도시가 어떻게 스스로를 다시 꿰매어 유럽의 스타일 수도가 되었는지 목격하세요.
목차
프로이센 뿌리와 제국의 영광
초고층 빌딩이 생기기 훨씬 전, 베를린은 프로이센의 수도였습니다. 버스가 서쪽의 샤를로텐부르크 궁전이나 동쪽의 베를린 대성당을 구불구불 지나갈 때, 여러분은 호헨촐레른 왕조의 유산을 보고 있는 것입니다. 그들은 늪지대 주둔지 마을을 유럽의 문화 및 군사 강국으로 변모시켰습니다. 웅장한 운터 덴 린덴 대로가 그들의 진열장이었으며, 왕궁으로 곧장 이어지는 보리수 가로수길이었습니다.
2층 데크에서 역사적 건물의 엄청난 규모에 주목하세요. 현재 독일 역사 박물관이 된 초이하우스(구 병기고)나 웅장한 훔볼트 대학은 베를린이 파리나 비엔나와 경쟁했던 시대를 말해줍니다. 이 제국의 자신감은 19세기 도시의 폭발적 성장의 토대를 마련했고 오늘날 버스가 달리는 도로망을 구축했습니다.
운터 덴 린덴과 문화 심장부
베를린에서 운터 덴 린덴보다 더 유명한 거리는 없습니다. 이 대로를 달리는 것은 역사책의 등뼈를 읽는 것과 같습니다. 국립 오페라, 노이에 바헤 기념비, 그리고 1933년 나치가 분서 갱생을 벌였던 베벨 광장을 지나게 됩니다. 오늘날 이곳은 학문과 예술의 중심지이지만 과거의 그림자는 결코 멀리 있지 않습니다.
여기서 내려 유네스코 세계문화유산인 박물관 섬을 탐험하세요. 슈프레 강 위 작은 섬에 있는 5개의 세계적 수준의 박물관에는 페르가몬 제단과 이슈타르 문과 같은 보물이 소장되어 있습니다. 이는 19세기 공교육과 예술의 이상에 대한 증거이며 번화한 대도시 속의 고요한 피난처입니다.
광란의 20년대와 어두워지는 하늘
1920년대 베를린은 지구상에서 가장 흥미진진한 도시였습니다. 재즈, 카바레, 아방가르드 예술, 정치적 혼란이 뒤섞인 거친 곳이었죠. 포츠담 광장 주변 지역에는 유럽 최초의 신호등이 설치되어 미래를 향해 질주하는 도시를 상징했습니다. 현대화된 거리를 크루즈하면서 전차의 덜커덩거리는 소리와 분화구 위에서 춤추는 사회의 윙윙거리는 소리로 가득 찼던 모습을 상상해 보세요.
하지만 파티는 갑자기 끝났습니다. 1933년 나치의 집권은 도시 풍경을 영원히 바꿔 놓았습니다. 버스 노선은 전 게슈타포 본부(현재 테러의 지형도) 부지와 전쟁에서 상처 없이 살아남은 몇 안 되는 나치 거대 괴물 중 하나인 거대한 항공부 건물을 지나갑니다. 독재 정권이 도시를 장악했음을 상기시키는 섬뜩한 존재입니다.
파괴와 0년
1945년 5월, 베를린은 잔해의 바다였습니다. 베를린 전투는 도심을 달 표면과 같은 풍경으로 평평하게 만들었습니다. 쿠르퓌르스텐담에서 지나가는 카이저 빌헬름 기념 교회는 부러진 들쭉날쭉한 치아처럼 남겨졌습니다. 전쟁에 대한 경고로 보존된 의도적인 폐허입니다. 버스에서 그것을 보고 현대의 반짝이는 쇼핑몰 옆에 배치된 것을 보는 것은 가슴 아픈 경험입니다.
이것이 'Stunde Null'(0시)이었습니다. 생존자들은 지하실에서 기어 나와 사실상 존재하지 않게 된 도시를 재건했습니다. 여러분이 달리는 도로 배치는 보존되었지만 건물은 종종 서둘러 재건되거나 현대식 블록으로 대체되어 오늘날 베를린을 정의하는 패치워크 같은 건축물을 만들어냈습니다.
분단된 도시: 장벽 건설
28년 동안 베를린은 하나의 도시가 아니라 두 개의 도시였습니다. 1961년 소비에트의 지원을 받은 동독 정부는 하룻밤 사이에 거리, 가족, 교통로를 차단하는 장벽을 건설했습니다. 버스 노선은 독특한 감각을 만들어냅니다. 한때 'Todesstreifen'(죽음의 지대)이었던 보이지 않는 선을 넘습니다. 현재 교통이 자유롭게 흐르는 곳에는 한때 감시탑, 개, 철조망이 있었습니다.
오디오 가이드는 여기서 필수적이며 '반파시스트 보호 장벽'(동독 측 명칭)이 어디에 있었는지 지적합니다. 아스팔트에 박힌 이중 조약돌을 볼 수 있을 것입니다. 도시를 뱀처럼 지나가는 장벽의 유령 같은 흔적이며, 여러분이 옛 상처를 지나가고 있음을 상기시켜 줍니다.
체크포인트 찰리와 스파이 이야기
프리드리히 거리에서는 냉전에서 가장 유명한 국경 검문소인 체크포인트 찰리에 도착합니다. 이곳은 연합군 외교관과 군인이 소련 구역으로 건너갈 수 있는 유일한 장소였습니다. 이곳은 탱크 대치와 필사적인 탈출 시도의 장소였습니다. 오늘날에는 제복을 입은 배우들이 있는 붐비는 관광지이지만 역사는 진짜입니다.
내려서 근처의 장벽 박물관(Mauermuseum)을 방문하여 열기구, 개조된 자동차, 터널을 이용해 서쪽으로 탈출한 사람들의 놀라운 독창성을 목격하세요. 스파이 소설로 대중화된 그 시절의 긴장감은 이 초강대국 교차로에 서면 느낄 수 있습니다.
서베를린: 자유의 섬
샤를로텐부르크나 빌머스도르프 같은 서쪽 지구를 달리면 분위기가 바뀝니다. 이곳은 서베를린이었습니다. 공산주의권에 둘러싸인 자본주의와 민주주의의 섬이었죠. 서방의 성공을 과시하기 위해 쿠르퓌르스텐담은 사치와 상업의 화려한 진열장이 되었고 KaDeWe 백화점이 그 정점에 섰습니다.
서베를린은 양심적 병역 거부자와 데이비드 보위 같은 예술가들을 끌어들이는 독특하고 약간 거친 하위 문화를 발전시켰습니다. 이곳의 건축물은 동쪽과는 다릅니다. 50년대 모더니즘과 중심부보다 전쟁에서 살아남은 19세기 부르주아적 파사드가 더 많습니다. 자리를 잡고, 푸르르고, 자신감에 차 있는 느낌입니다.
동베를린: 콘크리트 속의 사회주의
알렉산더 광장으로 건너가면 구 독일민주공화국(DDR)의 진열장에 들어서게 됩니다. 페른제투름(TV 타워)은 사회주의의 기술적 우월성을 상징하며 도시 전역에서 볼 수 있도록 세워져 구름을 뚫고 솟아 있습니다. 광장의 광대하고 바람이 많이 부는 공간과 주변의 브루탈리즘 건축물은 다른 이념을 말해줍니다.
일부 노선에서 잠시 우회하는 카를 마르크스 알레는 '웨딩 케이크' 스타일의 스탈린주의 건물이 늘어선 기념비적인 대로입니다. 대규모 퍼레이드와 노동자들에게 깊은 인상을 주기 위해 설계되었습니다. 오늘날 이 지역은 베를린에서 가장 힙한 곳 중 하나이지만 사회주의 꿈의 건축적 골격은 여전히 뚜렷하게 보입니다.
장벽 붕괴와 재통일
1989년 11월 9일은 역사에 새겨진 날짜입니다. 기자 회견의 실수로 군중이 국경 검문소로 몰려들었습니다. 경비병들은 당황하고 명령도 없이 문을 열었습니다. 장벽은 무너졌습니다. 버스가 브란덴부르크 문(한때는 죽음의 지대에서 고립되어 있었지만 지금은 통일의 상징)을 통과할 때 그날 밤의 환희를 상상해 보세요.
재통일은 혼란스럽고 비용이 많이 들며 도취적인 과정이었습니다. 두 개의 교통 시스템, 두 개의 전력망, 두 가지 사고방식을 통합해야 했습니다. 20년 동안 스카이라인을 지배했던 건설 크레인은 도시를 다시 꿰매는 바늘이었습니다. 그 결과 동과 서가 자유롭게 섞이는 매끄러우면서도 다양한 대도시가 탄생했습니다.
새로운 베를린: 포츠담 광장과 그 너머
포츠담 광장은 새로운 베를린의 대표 아이콘입니다. 장벽 시대에는 황량한 무인 지대였지만 90년대에 스타 건축가들에 의해 미래지향적인 유리와 강철 허브로 재건되었습니다. 이곳을 드라이브하면 현대 독일의 맥박을 느낄 수 있습니다. 한때 무인 지대에서 토끼가 뛰어놀던 곳에 기업 본사, 영화관, 쇼핑몰이 솟아 있습니다.
그것은 앞을 내다보려는 베를린의 의지를 나타냅니다. 텐트 같은 지붕을 가진 소니 센터와 콜호프 타워는 파노라마 전망을 제공합니다. 이전에 보았을 수도 있는 탄흔이 있는 파사드와는 대조적으로 빛나며, 베를린이 결코 스스로를 재창조하는 것을 멈추지 않는 도시임을 증명합니다.
예술, 반문화, 이스트 사이드 갤러리
베를린은 대안적인 측면으로 유명합니다. 이스트 사이드 갤러리는 자유를 축하하기 위해 1990년 전 세계 예술가들이 그린 장벽의 가장 긴 생존 구간입니다. '형제의 키스' 벽화는 상징적입니다. 여기서 내리면 전설적인 테크노 클럽, 벼룩시장, 강변 바로 유명한 프리드리히스하인의 문턱에 서게 됩니다.
이 창조적인 정신이 오늘날 수백만 명을 베를린으로 끌어들이는 이유입니다. 90년대 무단 거주자부터 오늘날의 기술 스타트업에 이르기까지 이 도시에는 무정부주의적 마음이 있습니다. 버스를 이용하면 호텔 지구의 편안함으로 돌아가기 전에 이 거칠고 활기찬 구역에 안전하게 발을 담글 수 있습니다.
정부 지구: 유리 속의 민주주의
슈프레보겐(슈프레 강 만곡부) 주변의 경로는 현대 독일 민주주의의 투명성을 보여줍니다. 노먼 포스터의 유리 돔이 있는 라이히스탁 건물은 총리 관저와 파울 뢰베 하우스 옆에 있습니다. 건축물은 개방적이고 밝으며 접근하기 쉽습니다. 과거의 어둡고 위압적인 구조에 대한 의도적인 응답입니다.
라이히스탁 위에 독일 국기가 펄럭이는 것을 보는 것은 자신은 물론 이웃 국가와 평화롭게 지내는 국가의 강력한 이미지입니다. 그곳은 유럽의 정치적 엔진룸이지만 시민들이 잔디밭에서 소풍을 즐기는 공원 같은 환경에 있어 정부가 국민에게 봉사한다는 것을 강조합니다.
왜 버스가 최고의 역사 수업인가
베를린은 그림 같은 프라하나 피렌체처럼 콤팩트한 구시가지가 아니라 광활하고 분산된 거인입니다. 장벽, 궁전, 쿠담 사이를 걷는 데는 며칠이 걸립니다. 버스는 이렇게 흩어진 이야기를 일관된 스토리로 엮어줍니다.
2층의 높은 시야에서 포장도로의 균열, 부조화한 건축물, 분단의 지리적 규모를 볼 수 있습니다. 단순히 장소를 보는 것이 아닙니다. 맥락을 이해하는 것입니다. 베를린의 구석구석이 싸우고 건설되고 파괴되고 재건되었다는 것을 깨닫게 됩니다. 그것은 여러분의 창밖으로 흐르는 날것 그대로의 편집되지 않은 역사입니다.
목차
프로이센 뿌리와 제국의 영광
초고층 빌딩이 생기기 훨씬 전, 베를린은 프로이센의 수도였습니다. 버스가 서쪽의 샤를로텐부르크 궁전이나 동쪽의 베를린 대성당을 구불구불 지나갈 때, 여러분은 호헨촐레른 왕조의 유산을 보고 있는 것입니다. 그들은 늪지대 주둔지 마을을 유럽의 문화 및 군사 강국으로 변모시켰습니다. 웅장한 운터 덴 린덴 대로가 그들의 진열장이었으며, 왕궁으로 곧장 이어지는 보리수 가로수길이었습니다.
2층 데크에서 역사적 건물의 엄청난 규모에 주목하세요. 현재 독일 역사 박물관이 된 초이하우스(구 병기고)나 웅장한 훔볼트 대학은 베를린이 파리나 비엔나와 경쟁했던 시대를 말해줍니다. 이 제국의 자신감은 19세기 도시의 폭발적 성장의 토대를 마련했고 오늘날 버스가 달리는 도로망을 구축했습니다.
운터 덴 린덴과 문화 심장부
베를린에서 운터 덴 린덴보다 더 유명한 거리는 없습니다. 이 대로를 달리는 것은 역사책의 등뼈를 읽는 것과 같습니다. 국립 오페라, 노이에 바헤 기념비, 그리고 1933년 나치가 분서 갱생을 벌였던 베벨 광장을 지나게 됩니다. 오늘날 이곳은 학문과 예술의 중심지이지만 과거의 그림자는 결코 멀리 있지 않습니다.
여기서 내려 유네스코 세계문화유산인 박물관 섬을 탐험하세요. 슈프레 강 위 작은 섬에 있는 5개의 세계적 수준의 박물관에는 페르가몬 제단과 이슈타르 문과 같은 보물이 소장되어 있습니다. 이는 19세기 공교육과 예술의 이상에 대한 증거이며 번화한 대도시 속의 고요한 피난처입니다.
광란의 20년대와 어두워지는 하늘
1920년대 베를린은 지구상에서 가장 흥미진진한 도시였습니다. 재즈, 카바레, 아방가르드 예술, 정치적 혼란이 뒤섞인 거친 곳이었죠. 포츠담 광장 주변 지역에는 유럽 최초의 신호등이 설치되어 미래를 향해 질주하는 도시를 상징했습니다. 현대화된 거리를 크루즈하면서 전차의 덜커덩거리는 소리와 분화구 위에서 춤추는 사회의 윙윙거리는 소리로 가득 찼던 모습을 상상해 보세요.
하지만 파티는 갑자기 끝났습니다. 1933년 나치의 집권은 도시 풍경을 영원히 바꿔 놓았습니다. 버스 노선은 전 게슈타포 본부(현재 테러의 지형도) 부지와 전쟁에서 상처 없이 살아남은 몇 안 되는 나치 거대 괴물 중 하나인 거대한 항공부 건물을 지나갑니다. 독재 정권이 도시를 장악했음을 상기시키는 섬뜩한 존재입니다.
파괴와 0년
1945년 5월, 베를린은 잔해의 바다였습니다. 베를린 전투는 도심을 달 표면과 같은 풍경으로 평평하게 만들었습니다. 쿠르퓌르스텐담에서 지나가는 카이저 빌헬름 기념 교회는 부러진 들쭉날쭉한 치아처럼 남겨졌습니다. 전쟁에 대한 경고로 보존된 의도적인 폐허입니다. 버스에서 그것을 보고 현대의 반짝이는 쇼핑몰 옆에 배치된 것을 보는 것은 가슴 아픈 경험입니다.
이것이 'Stunde Null'(0시)이었습니다. 생존자들은 지하실에서 기어 나와 사실상 존재하지 않게 된 도시를 재건했습니다. 여러분이 달리는 도로 배치는 보존되었지만 건물은 종종 서둘러 재건되거나 현대식 블록으로 대체되어 오늘날 베를린을 정의하는 패치워크 같은 건축물을 만들어냈습니다.
분단된 도시: 장벽 건설
28년 동안 베를린은 하나의 도시가 아니라 두 개의 도시였습니다. 1961년 소비에트의 지원을 받은 동독 정부는 하룻밤 사이에 거리, 가족, 교통로를 차단하는 장벽을 건설했습니다. 버스 노선은 독특한 감각을 만들어냅니다. 한때 'Todesstreifen'(죽음의 지대)이었던 보이지 않는 선을 넘습니다. 현재 교통이 자유롭게 흐르는 곳에는 한때 감시탑, 개, 철조망이 있었습니다.
오디오 가이드는 여기서 필수적이며 '반파시스트 보호 장벽'(동독 측 명칭)이 어디에 있었는지 지적합니다. 아스팔트에 박힌 이중 조약돌을 볼 수 있을 것입니다. 도시를 뱀처럼 지나가는 장벽의 유령 같은 흔적이며, 여러분이 옛 상처를 지나가고 있음을 상기시켜 줍니다.
체크포인트 찰리와 스파이 이야기
프리드리히 거리에서는 냉전에서 가장 유명한 국경 검문소인 체크포인트 찰리에 도착합니다. 이곳은 연합군 외교관과 군인이 소련 구역으로 건너갈 수 있는 유일한 장소였습니다. 이곳은 탱크 대치와 필사적인 탈출 시도의 장소였습니다. 오늘날에는 제복을 입은 배우들이 있는 붐비는 관광지이지만 역사는 진짜입니다.
내려서 근처의 장벽 박물관(Mauermuseum)을 방문하여 열기구, 개조된 자동차, 터널을 이용해 서쪽으로 탈출한 사람들의 놀라운 독창성을 목격하세요. 스파이 소설로 대중화된 그 시절의 긴장감은 이 초강대국 교차로에 서면 느낄 수 있습니다.
서베를린: 자유의 섬
샤를로텐부르크나 빌머스도르프 같은 서쪽 지구를 달리면 분위기가 바뀝니다. 이곳은 서베를린이었습니다. 공산주의권에 둘러싸인 자본주의와 민주주의의 섬이었죠. 서방의 성공을 과시하기 위해 쿠르퓌르스텐담은 사치와 상업의 화려한 진열장이 되었고 KaDeWe 백화점이 그 정점에 섰습니다.
서베를린은 양심적 병역 거부자와 데이비드 보위 같은 예술가들을 끌어들이는 독특하고 약간 거친 하위 문화를 발전시켰습니다. 이곳의 건축물은 동쪽과는 다릅니다. 50년대 모더니즘과 중심부보다 전쟁에서 살아남은 19세기 부르주아적 파사드가 더 많습니다. 자리를 잡고, 푸르르고, 자신감에 차 있는 느낌입니다.
동베를린: 콘크리트 속의 사회주의
알렉산더 광장으로 건너가면 구 독일민주공화국(DDR)의 진열장에 들어서게 됩니다. 페른제투름(TV 타워)은 사회주의의 기술적 우월성을 상징하며 도시 전역에서 볼 수 있도록 세워져 구름을 뚫고 솟아 있습니다. 광장의 광대하고 바람이 많이 부는 공간과 주변의 브루탈리즘 건축물은 다른 이념을 말해줍니다.
일부 노선에서 잠시 우회하는 카를 마르크스 알레는 '웨딩 케이크' 스타일의 스탈린주의 건물이 늘어선 기념비적인 대로입니다. 대규모 퍼레이드와 노동자들에게 깊은 인상을 주기 위해 설계되었습니다. 오늘날 이 지역은 베를린에서 가장 힙한 곳 중 하나이지만 사회주의 꿈의 건축적 골격은 여전히 뚜렷하게 보입니다.
장벽 붕괴와 재통일
1989년 11월 9일은 역사에 새겨진 날짜입니다. 기자 회견의 실수로 군중이 국경 검문소로 몰려들었습니다. 경비병들은 당황하고 명령도 없이 문을 열었습니다. 장벽은 무너졌습니다. 버스가 브란덴부르크 문(한때는 죽음의 지대에서 고립되어 있었지만 지금은 통일의 상징)을 통과할 때 그날 밤의 환희를 상상해 보세요.
재통일은 혼란스럽고 비용이 많이 들며 도취적인 과정이었습니다. 두 개의 교통 시스템, 두 개의 전력망, 두 가지 사고방식을 통합해야 했습니다. 20년 동안 스카이라인을 지배했던 건설 크레인은 도시를 다시 꿰매는 바늘이었습니다. 그 결과 동과 서가 자유롭게 섞이는 매끄러우면서도 다양한 대도시가 탄생했습니다.
새로운 베를린: 포츠담 광장과 그 너머
포츠담 광장은 새로운 베를린의 대표 아이콘입니다. 장벽 시대에는 황량한 무인 지대였지만 90년대에 스타 건축가들에 의해 미래지향적인 유리와 강철 허브로 재건되었습니다. 이곳을 드라이브하면 현대 독일의 맥박을 느낄 수 있습니다. 한때 무인 지대에서 토끼가 뛰어놀던 곳에 기업 본사, 영화관, 쇼핑몰이 솟아 있습니다.
그것은 앞을 내다보려는 베를린의 의지를 나타냅니다. 텐트 같은 지붕을 가진 소니 센터와 콜호프 타워는 파노라마 전망을 제공합니다. 이전에 보았을 수도 있는 탄흔이 있는 파사드와는 대조적으로 빛나며, 베를린이 결코 스스로를 재창조하는 것을 멈추지 않는 도시임을 증명합니다.
예술, 반문화, 이스트 사이드 갤러리
베를린은 대안적인 측면으로 유명합니다. 이스트 사이드 갤러리는 자유를 축하하기 위해 1990년 전 세계 예술가들이 그린 장벽의 가장 긴 생존 구간입니다. '형제의 키스' 벽화는 상징적입니다. 여기서 내리면 전설적인 테크노 클럽, 벼룩시장, 강변 바로 유명한 프리드리히스하인의 문턱에 서게 됩니다.
이 창조적인 정신이 오늘날 수백만 명을 베를린으로 끌어들이는 이유입니다. 90년대 무단 거주자부터 오늘날의 기술 스타트업에 이르기까지 이 도시에는 무정부주의적 마음이 있습니다. 버스를 이용하면 호텔 지구의 편안함으로 돌아가기 전에 이 거칠고 활기찬 구역에 안전하게 발을 담글 수 있습니다.
정부 지구: 유리 속의 민주주의
슈프레보겐(슈프레 강 만곡부) 주변의 경로는 현대 독일 민주주의의 투명성을 보여줍니다. 노먼 포스터의 유리 돔이 있는 라이히스탁 건물은 총리 관저와 파울 뢰베 하우스 옆에 있습니다. 건축물은 개방적이고 밝으며 접근하기 쉽습니다. 과거의 어둡고 위압적인 구조에 대한 의도적인 응답입니다.
라이히스탁 위에 독일 국기가 펄럭이는 것을 보는 것은 자신은 물론 이웃 국가와 평화롭게 지내는 국가의 강력한 이미지입니다. 그곳은 유럽의 정치적 엔진룸이지만 시민들이 잔디밭에서 소풍을 즐기는 공원 같은 환경에 있어 정부가 국민에게 봉사한다는 것을 강조합니다.
왜 버스가 최고의 역사 수업인가
베를린은 그림 같은 프라하나 피렌체처럼 콤팩트한 구시가지가 아니라 광활하고 분산된 거인입니다. 장벽, 궁전, 쿠담 사이를 걷는 데는 며칠이 걸립니다. 버스는 이렇게 흩어진 이야기를 일관된 스토리로 엮어줍니다.
2층의 높은 시야에서 포장도로의 균열, 부조화한 건축물, 분단의 지리적 규모를 볼 수 있습니다. 단순히 장소를 보는 것이 아닙니다. 맥락을 이해하는 것입니다. 베를린의 구석구석이 싸우고 건설되고 파괴되고 재건되었다는 것을 깨닫게 됩니다. 그것은 여러분의 창밖으로 흐르는 날것 그대로의 편집되지 않은 역사입니다.